2006

Der aktuelle Bordeaux-Jahrgang zeigt den Einfluss moderner Kellertechnik auf die Jahrgänge. Grand-Cru-Weine werden immer wetterunabhängiger. Dort führt u. a. eine strenge Selektion der Trauben bei fallenden Erzeugermengen auch dann zu sehr hohen Ergebnissen, wenn wie 2006 ein Jahr klimatisch nicht optimal verläuft. Kleinere Weingüter dagegen zeigen sich sehr viel wetterabhängiger und fallen in den Ergebnissen und in den Bewertungen der Weinkritiker gegenüber 2005 ab. Die Bewertungen von Parker zu 2006 liegen denn bei den Grand Cru auch nur wenig unter dem des Vorjahrgangs, obwohl viele Kritiker den Jahrgang 2006 ähnlich wie den durchwachsenen 2004 einschätzen.

Mit dem aktuellen Jahrgang setzt sich bei den großen Weinen eine neue Preispolitik durch. Viele Güter haben zu Preisen verkauft, die analog zu den Bewertungen nur geringe Abschläge zu dem sehr viel höher eingeschätzten Jahrgang 2005 vorsehen.

2005

Die bordelaiser Weinwelt wartete mit Argusaugen auf die ersten größeren Verkostungsberichte zum aktuell cuvierten Wein von 2005, der ganz groß zu werden verspricht: in vielen Gegenden von Bordeaux hat einfach alles gepasst bei den Witterungsbedingungen. Der sehr erfahrene deutsche Weinhändler Lobenberg vergab dem Bordeaux-Jahrgang 2005 noch nie dagewesene 99 Punkte. Die Subskription des 2005er verspricht ein heißes Rennen um die begehrtesten Weine zu werden. Jedoch werden auch äußerst hartnäckige Preisansagen erwartet; Fachleute schätzen die Kurs-Erwartungen bei den Premier Cru-Weinen auf über 300 Euro per Flasche. Noch weiter anziehen könnte das Preisniveau, wenn der "Weinpapst" Robert Parker einzelnen Weinen die Chance einräumen wird, später perfekt zu sein, mit der Ansage einer Spanne herauf bis zu vollen 100 Parker-Punkten.

Gute Weine von 1988 bis 2003

Im Médoc schält sich allmählich der 2000er als bester jüngerer Jahrgang heraus. Gut sind auch der 1996er und 1995er. Als große Jahrgänge können 1990 und 1989 gelten. Der 1988er ist schwieriger einzuschätzen. Er ist zweifellos besonders langlebig und wirkt stets vergleichsweise jung. In Saint-Émilion und Pomerol sind 1998 und 1995 höher einzustufen als 2000 und 2001. Davor ragen 1989 und 1990 heraus. In Sauternes steht wohl 2001 an der Spitze, aber auch 2003 und 1996 sind hervorragend. Grandios ist die Trilogie 1988, 1989 und 1990.

„Kleinere“ und „mittlere“ Jahrgänge 1984 bis 2004

Die Weine des Jahres 2004 gelten als relativ schwach. Der heiße und trockene Sommer 2003 hat sehr konzentrierte, aber untypische Weine hervorgebracht, deren weitere Entwicklung abzuwarten ist. 2002 war ein Jahrgang des Cabernet Sauvignon, der von einem schönen Nachsommer profitierte. Daher ist er im Médoc recht gut, in Saint-Émilion und Pomerol aber nur mäßig ausgefallen. Beim 1999er verhält es sich umgekehrt. Den oft großen 1998ern auf dem „Rechten Ufer“ (Pomerol und Saint-Émilion) stehen recht tanninstramme Weine auf dem „linken Ufer“ (Medoc) gegenüber, die lange werden reifen müssen. Der ordentliche Jahrgang 1997 ist nunmehr schon reif, wenn auch kein großer Jahrgang. 1994 ist etwas kritisch und sehr durchwachsen; hier zeigen sich große Unterschiede zwischen den Appellationen und auch einzelnen Weingütern; eine Enzyklopädie kann hier kaum Rat geben. Die Weine des Jahres 1993 sind recht ähnlich dem 1997er Jahr, wenn auch weiter in der Entwicklung. Kleinere Weine aus 93 bauen bereits leicht ab, wenn sie auch nicht sofort getrunken werden müssen. Ähnliches gilt auch für 1992, dessen Weine straffer sind als im Folgejahr. 1991 wird sehr oft vollkommen falsch eingeschätzt und unterbewertet; dieses Jahr war durchaus gut geworden bei den hochwertig arbeitenden Weingütern, steht aber komplett im Schatten des Vorgängerjahres 1990. Mittlerweile sind Grand Crus aus 1991 oft ein positiv überraschendes Erlebnis. Vor dem "Trilogie-Startjahr" 1988 sind die Jahrgänge 1987 und 1984 zumeist als Ausfälle gewertet; nichts Großes ist aus diesen Jahren bekanntgeworden. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass es von den hochklassigen Gütern noch interessanten Wein aus 1987 gibt.

Ältere große Jahrgänge

Unter den älteren Jahrgängen steht neben den immer noch sehr tanninreichen und oft noch reifen müssenden Weinen aus 1986 vor allem der 1982er Wein in hohen Ehren, auch aufgrund der Promotion, die der Weinkritiker Robert Parker ihm zugutekommen ließ. Nicht zu verachten sind die Nachbarjahre 1981 und 1983, auch der 1985er steht oft zu unrecht im Schatten der berühmten 82er und 86er. Zu dem exzellenten Jahrgang 1975 gilt ungefähr das Gleiche wie zu 1986, dass manch richtig großer Wein aus der Grand-Cru-Liga seine Reifung auch nach über 30 Jahren noch nicht beendet zu haben scheint und Abwarten verlangt. Weine aus den ehedem grandiosen Jahren 1961, 1959, 1955, 1947 und insbesondere 1945 sind mittlerweile ein gewisses Glücksspiel um nicht selten sehr viel Geld geworden. Denn sowohl die einwandfreie, unbewegte Lagerung aus kühlem, feuchtem Keller als auch der Füllstand, als auch leider die Originalität bei den eminent teuer gewordenen Ultra-Weinen jener Jahre sind mittlerweile sehr erhebliche Risikofaktoren geworden. Unter den Liebhabern uralter Weine genießen noch weitere Jahrgänge, wie die 1928er und 1929er, und das legendäre Jahrgangspaar 1899 und 1900 tiefe Verehrung.

Ein Spiel fast jenseits der Wirklichkeit sind noch die Versuche, renommiert gute, trinkbare Weine aus hervorragenden Jahren vor der Reblaus-Katastrophe aufzutreiben, im Bordelais die Weine vor 1875, von denen die alten Väter bedauernd sagten, niemals mehr werde es ohne die originalen Wurzeln nun noch solche grandiosen Weine geben können. Für die damaligen Spitzengewächse z. B. eines 1870er Château Lafite-Rothschild werden gelegentlich fünfstellige Preise ausgerufen.

Generelle Einschätzungen

Unter Weinliebhabern der Bordelaiser Weine gibt es zur „Jahrgangs-Frage“ zwei nahezu diametral entgegengesetzte Meinungen. Die eine Fraktion schwört zunächst unabhängig von den Jahrgängen auf ihre Lieblingsweingüter, vor allem im teuren Grand-Cru-Bereich der Deuxièmes und Premiers Crus. Die Anhänger dieser Fraktion sind bereit, gestaffelt nach Jahrgangsqualitäten hohe Preise zu zahlen. Sie werden von anderen Weinkennern auch abfällig als „Etikettentrinker“ betitelt.

Die andere Fraktion schielt mehr nach den wirklich guten Jahren. Um preiswerter an guten Wein zu kommen, werden von ihnen anstelle der ganz großen Namen eher die Weine „kleinerer“ Güter aus prachtvollen Jahrgängen bevorzugt. Behauptet wird in dieser Fraktion, man trinke lieber Wein eines kleineren Gutes aus exzellentem Jahr als die subjektiv überteuert erscheinenden Weine der „großen“ Namen aus nur mäßigen Jahren.

Wenn man sich auf die Arbeitsweise und das oft wiedererkennbare Geschmacksprofil einzelner Weingüter einstellt, so kann man erstaunliche Beobachtungen machen, die oft an der Rebsorten-Zusammensetzung liegen: Ein Premier-Cru-Gut wie Mouton ist in exzellenten Jahren befähigt, phantastische Weine herzustellen und zu stolzen Preisen zu vermarkten. In schwächeren Jahren fällt die Qualität speziell bei diesem Gut deutlich ab, was teils an der Nicht-Verwendung sehr würziger, jedoch spätreifender Rebsorten wie Cabernet Franc liegt. Der Wein ist dann zwar deutlich preiswerter, aber es gibt Kenner, die mit gewissem Recht behaupten, er sei dennoch nicht preiswert genug, um den Qualitätsabfall zu kompensieren.

Sehr viele Weingüter variieren mit den Mengenverhältnissen zwischen Großem Wein und dem Zweitwein: in schwächeren Jahren wird dennoch ein hervorragender Erstwein gefertigt, wenn auch nur in kleinen Mengen aus den allerbesten Partien. Die großen Mengen gehen dann alternativ eben in den Zweitwein. So hält es z. B. das Château Léoville-las-Cases.

Im extremen Fall gibt es Weingüter, die in schlechten Jahrgängen komplett darauf verzichten, Wein dieses Jahres überhaupt unter ihrem Namen in den Handel zu bringen. Entweder werden die Trauben zu vergleichsweise niedrigen Preisen an Großhändler verkauft, die damit andere Weinpartien aufbessern, oder es wird zwar Wein gekeltert, dieser jedoch unter einem anderen, preiswerteren Markennamen in Verkehr gebracht, unter Meidung der Namensverwendung des Großen Weines, des „Grand Vin“. Das Sauternes-Weingut Château d’Yquem zählt hierzu, und einige der „Garagen“-Weingüter von Pomerol und Saint-Émilion, z. B. Le Pin. Aus nicht genügend süßen Trauben wird auf Yquem dann anstelle des Süßweines alternativ der hochklassige trockene Weißwein „Y“ (sprich: Igrek) gefertigt.