Spezielle Handelsbezeichnungen

Nach Größe (jeweils Breite x Höhe)

Die üblichen Maße variieren je nach Mode und vorgesehenem Verwendungszweck (Jacke oder Mantel).

• Body = Mantel 230 cm × 118 cm; Jacke 230 × 75 bis 90 cm
• Futter, in der Regel nur aus Fellen = 110 bis 115 cm × 140 bis 150 cm (konisch, oben meist schmaler)
• Tafel (Plate, Platte), für Stücken unüblich, eigentlich nur für chinesische Felltafeln = 60 × 120 cm.
• Streifen, u. a. 1958 erwähnt: 120 × 45 bis 50 cm, Streifen sind somit schmaler als Tafeln

Nach Fellteil

• Nourkulemi = hinteres Bauchteil von Marderartigen; wenig Grannenhaar, manchmal weißfleckig, leicht; meist Nerz und Zobel
• Thiliki = Brustteil hinter den Vorderpfoten, von Marderartigen; meist Nerz und Zobel
• Schweif = dicht behaarter Fellschwanz
• Klaue = die Pfote von Huftieren, vor allem des Persianerschafs (nicht ganz korrekt, trotzdem fachsprachlich auch sehr oft für Fellpfoten anderer Arten). Nachdem um die 1980er Jahre, vorwiegend im norddeutschen Raum, von der fachsprachlichen Bezeichnung „Klaue“ auf die zoologische Bezeichnung übergegangen worden war, erklärte eine „Expertenkommission“ beide Bezeichnungen als korrekt.

• Samtnerz-Nourkulemi-Jacke (1992)
• Zobel-Thiliki-Body, Haarseite
• Zobel-Thiliki-Body, Lederseite I
• Zobel-Thiliki-Body, Lederseite II
• „Kiles kardias“ (Nerz-„Herzstücken“)

In der Pelzbranche sind im deutschsprachigen Raum diese griechischen Bezeichnungen nicht gebräuchlich, für Kopf = Kephali; Vorderpfote = Prostino podi; Hinterpfote = Pisino podi; Pumpf (hinteres Fellende) = Founta; Seite = Kiles; hintere oder vordere Herzseite = Kardias; sowie Maschali, ein Seitenstück hinter den Vorderpfoten. Sie sind entsprechend der Körpergegend aus der sie stammen benannt (Nerz-Kopfstückenbody, Zobel-Vorderpfotenbody usw.).

Nach Verarbeitungsart

• Palmera = schachbrettartig paarweise linke und rechte Pfote nebeneinander. Bei Fuchspfoten, sehr dekorativ.
• Vintom = diagonal. Es werden aus den linken und den rechten und den linken Fell(wammen-)hälften jeweils Bodys gearbeitet, eines mit nach links und das andere nach rechts aufsteigenden, etwas versetzten Fellbahnen. Die Weiterverarbeitung nur einer Hälfte für ein Kleidungsstück verursacht durch die versteifend wirkenden, diagonalen Nähte einen einseitigen Fall des Kleidungsstücks. Wird fast nur bei chinesischen Fehwammentafeln angewendet, die allerdings, wie die Bisamwammentafeln, nicht zu den Stückenprodukten gerechnet werden.

• Palmera Fuchspfoten-Innenfutter (1983)
• Vintom Fehwammenmantel (1989)

Verwendung nach Fellteilen

Je nach Mode werden oder wurden folgende Fellteile zu Halbfertigprodukten gearbeitet, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

• Köpfe

Australisch Opossum, Bisam, Feh, Kalb, Kanin, Lammfell, Nerz, Persianer, Rosshaut, Schaffell

• Pfoten, Klauen

Fohlen, Fuchs, Kalb, Lammfell, Persianer, Rosshaut, Schaffell, Schiras, Nerz, Zickel, Ziege

• Pümpfe (hintere Fellteile, vor Schweifansatz)

Bisam, Kanin, Nerz

• Seiten

Australisch Opossum, Fohlen, Fuchs, Kalb, Kanin, Murmel, Nerz, Nutria, Viscacha, Zickel

• Stirn

Bisam, Kanin, Nerz, Zobel, Ross

• Backen

Bisam, Kanin

• Nacken

Nerz, Lamm

• Kehlen

Baummarder, Bisam, Iltis, Nerz, Steinmarder, Zobel

• Ohren

Chinesische Lammfelle, Kid, vormals Hasen, Fehohren als Abschluss an künstlich gedrehten Hermelinschweifen

In China aus Ohren hergestellte Tafeln wurden einmal sehr gerne verarbeitet. Bei allen Fellarten musste zuerst das Innere der Ohren entfernt werden, wozu Fingerspitzengefühl und Können nötig waren. Die so erhaltenen weichen Ohroberseiten wurden zu kunstvollen Mustern zusammengenäht und mit feiner Seide unterlegt. Diese Technik des Unterlegens [englisch: staying] zählt inzwischen zu den ausgestorbenen Handwerken. Seit dem Mittelalter sind alle Versuche gescheitert, eine befriedigende Lösung zu finden, mit der die Ohrentafeln dauerhaft verstärkt werden können.

• Skunksgabeln

Die weißen Streifen des Skunksfells wurden herausgeschnitten, zu schmalen Streifen verarbeitet und dann gefärbt.

• Stücken

Je nach Eignung aus den verschiedenen Fellarten und Fellsorten

• Kopfstück, Platinfuchs
• Jacke aus Black Cross Nerzköpfen (ca. 1990)
• Pink gefärbter Samtnerzpfoten-Parka mit grauem Stoff
  (Stephanie Metz, 2021)
• Muff aus Kaninbacken
  (China, 2008)

• Schweife

Die Schweife werden unterschiedlich genutzt, im Wesentlichen wegen ihrer Beschaffenheit und Form.

Dichtbehaarte, kräftige und buschige Schweife haben unter anderem Feh, Füchse, Marder, Nerz und Zobel.

Bei den Katzenarten – Kleinkatzen (Hauskatzen, Wildkatzen) und Großkatzen (Tiger, Löwe, Leopard, Jaguar, Puma, Nebelparder) – ist der Schweif lang, doch schwach behaart. Eine Ausnahme bildet der kräftig behaarte Schneeleopard (Irbis).

Von den australischen bzw. neuseeländischen Beuteltieren besitzen Opossum (Kusuarten), Ringtail und Wallaby lange Schwänze, Koalafell und Wombat sind schwanzlos.

Stummelartige Schwänze haben Bär, Dachs, Hase, Kaninchen und Luchs.

Manche Pelztiere haben unbebehaarte oder schwach behaarte Schwänze, wie beispielsweise der Biber, die Bisamratte, Nutria und Maulwurf. In Ländern, in denen Fangprämien für die Bisamratte bezahlt werden, ist der Schwanz als Nachweis des Fangs bei der Behörde abzuliefern (Schwanzprämie).

Fuchsschweife dienten früher häufig, neben Katzenfellen, zur Erzeugung von Reibungselektrizität für einen Elektrophor, eine historische Influenzmaschine zur Trennung elektrischer Ladungen und zur Erzeugung hoher elektrischer Spannungen, „indem man denselben mit dem Fuchsschwanz schlägt“.

Schweife werden, schon weil sie sich sehr vom Fell unterscheiden, nur selten mit dem Pelz mitverarbeitet, dann beispielsweise als Verbrämung oder schmückendes Kanten-Beiwerk an Schals und Capes. Als Anhänger an Schlüsselbunden und anderen Gebrauchsgegenständen wurden sie in den letzten Jahrzehnten unterschiedlich stark genutzt. In den 1970er Jahren war ein Fuchsschweif ein Symbol für „prollige“ Opel-Manta-Fahrer, die damit ihre Autoantennen schmückten. Auch ein Bonanza-Fahrrad war zur gleichen Zeit ohne Rotfuchsschweif eigentlich nicht komplett.

Eine Ausnahme bilden die nur noch selten angebotenen Kolliers, Pelzschals in Tierform, wo ein schöner Schweif selbstverständlich dazu gehört. Gelegentlich werden noch Kolliers aus Fuchsfellen gearbeitet, derzeit gar nicht mehr aus Vielfraß und Wolf, ebenso nicht die bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sehr beliebten Kolliers aus Marder und Nerz.

Je nach Brauchbarkeit kommen die Felle mit Schweifen in den Handel. Etwa 2009 fingen die großen Auktionsgesellschaften an, Fuchsfelle ohne Schweife auf die Auktionen zu bringen. Als Begründung wurden die dadurch gesparten Gerber- und Transportkosten genannt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Schweife inzwischen so begehrt sind, dass die Züchter sie separat vermarkten und bewerben, für die Saison 2016/2017 von Kopenhagen Fur als „very hot this season“. In den letzten Jahren dienen sie in besonders großem Umfang vor allem als Anhänger an Taschen und an vielen anderen Accessoires, entweder als Pompon oder in voller Länge.^{Stand 2016}

• Lammfell-Stiefeletten mit Nerzschweif-Verbrämung (ca. 1960–1963)
• Stola aus Nerzschweifstücken (um 2000)
• Cape aus Nerzschweifen (2016)
• Gewirkte Stola aus Nerzschweif-Streifen (2009)
• Boa aus Blaufuchsschweifen (2011)

Fellarten

Nachfolgend eine Auflistung der Resteverwertung der verschiedenen Fellarten:

• Affen, die abfallenden grauen Stücke als Füllung der sternförmig und rund zusammengesetzten Mosaikpelzdeckel für Fußkörbe (1911).
• Antilope, Gazelle, Antilopen oder Gazellenabfall kommt für Mosaikarbeiten und für die Spielwarenindustrie in Betracht (1928).
• Astrachan (Merluschka-Lamm), in den Klauen und Köpfen sorgsam zusammengepasst, Material für Überzüge an Handschuhen und Jagdmüffchen, auch Jacken, Mäntel und Kappen (1911).
• Bären, die Klauenstücke sind höchstens auf Pistolenhalfter oder als Wagentritte zu verwerten, sonstige Stücke werden von Pinselfabrikanten gekauft (1895). Bärenstücke jeder Art für Pinselfabrikanten (1911).
• Biber, Biberseiten für Innenfutter, Pümpfe für die Deckel von Bibermützen (1895). Biber- und Bisamstücke, inklusive der kleinsten Abschnitte, werden von Hutstofffabrikanten lebhaft begehrt und gut bezahlt. Außerdem kann man aber die Stirnen von Bibern, das Rauche nach vorn als Vorderbesatz an Pelze nebeneinander gesetzt, sehr gut verwenden, große Pümpfe eignen sich vortrefflich zu Kappen. (1911). Den hohen Wert des Bibers machte viele Jahre lang nur das weiche Unterhaar aus, aus dem die hohen breitrandigen, so genannten Kastorhüte gefertigt wurden, und weniger das Fell insgesamt. Die Nutzung des Biberfells für die Pelzwirtschaft begann etwa 1830.
• Bisam, von Bisamköpfen, die Augen und Ohrenlöcher durch zwei Schnitte, längs vom Auge über das Ohr gehend, herausgenommen, dreieckig geschnitten und sternförmig zusammengesetzt, ebenso von den Pümpfen, werden Futter zusammengestellt (1911). Bisamstücke ergeben hübsche Stückelfutter für Pelze und Sakkos. Auch die Hutfabrikation hat dafür Verwendung (1928).

• Bisamköpfe, sternförmig angeordnet, als Segment für ein Innenfutter oder eine Mosaikarbeit (1895)
• Jacke aus gefärbten Samtbisam-Kopfstücken mit Rillenschur (2005)
• Bisam-Kopfstücken-Jacke, Effektschur, bedruckt. Leder- und Haarseite (2012)
• Schal aus geflochtenen, gefärbten Bisamstücken

• Chinchilla, von dem Chinchillaabfall können nur die Köpfe in Betracht gezogen werden, welche, wenn genügend vorhanden, zu Sternenfuttern ähnlich wie Bisamköpfe verwendet werden (1895).
• Dachs, langhaarige Stücke, wie sie zum Beispiel beim Schneiden von Touristendeckeln aus der Mitte herausfallen, sind ein geschätztes Material für Pinselmacher, (so)wie zum Spitzen der Felle (Spitzen, das Einsetzen von hellen Haaren in preiswertere Fellarten zur Silberfuchsimitation) (1911).
• Feh, die künstliche Herstellung von Fellschweifen war einmal ein wichtiger Zweig der Pelzindustrie. Besonders gefragt waren die künstlich aufgebesserten Fehschweife. Die vom Rauchwarenzurichter oder vom Fellhändler abgeschnittenen Schweife der russischen Eichhörnchen wurden dem Fehschweiffabrikanten zugeleitet, der sie zurichten (gerben) und meist auch färben ließ. Der Fehschweif ist zweizeilig, das heißt, das Haar geht nach zwei Richtungen. Um dies zu verschönern, wurde, in der handwerklichen Version, vom Kürschner der feuchte Schweif mit einer langen Nadel und Bindfaden durchzogen und dann gedreht. Damit er nicht nur voller, sondern auch länger wurde, setzte er zwei oder drei Stück übereinander oder schnitt sie ineinander, um sie dann zu einem einzigen Schweif zu drehen. Das Verdrehen der Schweife übernahmen um 1900 Spezialbetriebe, entsprechend der zu der Zeit großen Nachfrage und des hohen Anfalls von Fehfellen waren es eine ganze Menge Firmen, die sich damit befassten. Auf der Schweifdrehmaschine stellten sie Schweife verschiedener Stärke her – 1 bis 15 fach – gedreht, die 15fachen mit dem höchsten Materialverbrauch waren die kräftigsten. Jeder Stärkegrad wurde anfangs mit einem Groschen, also 10 Pfennig berechnet. Es wurden auch gedrehte Schweife bis zu einem Meter Länge hergestellt. Diese wurden von der Fehschweifkonfektion gekauft, die sie für Capes, Garnituren und Besätze verwendete. Boas wurden auf die gleiche Art hergestellt (siehe dazu → Schweifdrehen). Auch die Pinselohren des Fehfells wurden verwendet. Schwarz eingefärbt dienten sie als Spitzen der gedrehten Hermelinschweife.

• 1906 kostete ein Fehschweif 70 Pfennig
• Kostüm aus Fehkehlen
  (Revillon Frères, Paris, 1967/1970, Metropolitan Museum of Art)
• Mantel aus Fehköpfen
  (Schöller, Gütersloh, 1984)

• Fohlen, Fohlenstücke finden als Unterkehlen für Köpfe ganz ausgezeichnet Verwendung. Auch für Jagdmuffe verwendet man sie gerne, sowie für Mosaikarbeiten (1928). Das Haar der Fohlenschweife wird, wie das der Pferdeschweife, zu Rosshaar verarbeitet. Aus dem übrigen Abfall, besonders den Klauen, wurden billige Mäntel hergestellt.
• Füchse, man verwendet die Fuchsklauen zu Fingerhandschuhen, welche mit leichter Schmasche gefüttert, der Schwierigkeit wegen, in einzelnen Orten zu dem Meisterstück gehörten. Die Fuchsohren sind nur zu Mosaikarbeiten verwendbar. Die Fuchsschweife aber bilden einen begehrten Artikel. Die der besseren Sorten werden zu Fußtaschenbesatz mit Vorliebe verwendet, während die geringen in Teile zerlegt und zu Fuchsschweifboas verdreht werden. Auch in Streifen geschnitten und auf Leinwand geheftet, geben sie Pelzfutter und Decken, wenn auch diese Arbeit keine solide genannt werden kann. Außerdem finden Fuchsschweife noch Verwendung als Elektrizitätserzeuger, sowie zu Staubwedeln und schließlich als Schmuck für Pferdegeschirre (1895).

Die Schweife von den Füchsen werden hier [Russland] bloß zum Auspolstern der Ruhekissen und Bettmatratzen verbraucht (1814).

Keine Frau der Welt verfügt über einen so märchenhaften Schatz von kostbaren Pelzwerken wie die Königin von England (Maria von Teck, Queen Mary, die Ehefrau Georg V.). […] Ein Pelz, den sie bei Ausfahrten trägt, ist ein Wunderwerk von sibirischem Fuchspelz; er ist aus Unmengen von Fuchsschwänzen gearbeitet, die alle genau zueinander passen und so kunstvoll zusammengefügt sind, daß man sie selbst bei näherer Prüfung für ein einziges Riesenpelzwerk hält (1921).

Fuchsschweife werden heute vor allem für Verbrämungen an Kapuzen und Kragen und als Anhänger genutzt. Alle übrigen Sorten Fuchsstücken werden zu Bodys zusammengenäht, die zu allen vorkommenden Pelzprodukten verarbeitet werden.

• Stiefel aus Golden-Island-Fuchs-Seiten
• Mantel aus Kitfuchs-Seiten
• Dreieckstuch aus gefärbten Fuchsstücken mit Kaninfransen
• Köcher aus Rotfuchspfoten (2011)
• Zhang Ziyi mit Oberarm-Manschetten aus Fuchsstücken (Internationale Filmfestspiele Berlin 2013)

• Gänse und Schwäne, die Abfälle werden abgerupft und als Füllmaterial für Muffdaunenbeutel verwendet. Aus etwas größeren Seitenstücken kann man Puderquasten herstellen (1911).
• Grebes (Gröbis), ebenfalls eine für Pelzbesätze verwendete Vogelart, Abfälle von Grebes sind von Federschmückern, wenn es gerade die Mode erheischt, gesucht, auch werden von diesen die vielen schadhaften Felle, welche in den großen Partien vorkommen und schon vom Händler ausgeschieden wurden, gern gekauft (1895). Abfallende Flügel werden durch Ansetzen an die Köpfe oder halbe kleine Felle zu schönen Garnituren an Sealkanin- oder Sealbisambaretts verarbeitet (1911).

• Hasen, von [Schnee-]Hasenfellen näht man auch für den Handel einzelne Stücke zusammen und erhält so die Rücken-, Seiten-, Bauch- und Ohrensäcke. Die Ohrensäcke sind auf beiden Seiten behaart, haben wegen der schwarzen Spitzen der Ohren ein hermelinartiges Ansehen und sind deshalb beliebt (1844). Die Ohren von Landhasen werden häufig zusammengesetzt, das heißt auf Leinwand nebeneinander geheftet und zur Verfertigung von Jagdmuffen und Jagdkappen gebraucht. Zu empfehlen ist jedoch diese Arbeit gerade nicht. Alles übrige nimmt der Hutfabrikant, mit Ausnahme der schwarzen Stücke, die man nur ausnahmsweise einmal an Fabrikanten von Spielsachen loswerden kann. Aus gefärbten Hasenstücken werden Schweife gedreht (1911). Hasenstücke in Schwarz gehen zur Krampusfabrikation, sonst werden schwarze wie auch modefarbige Hasenstücke für die Schweiffabrikation gesucht (1928). Hasenpfoten gelten als Glücksbringer. Auch wird der Hasenpfote nachgesagt, dass sie von Balletttänzern zur Verstärkung ihrer Männlichkeit in das Trikot gesteckt wurde, um erotisierend auf die weiblichen Zuschauer zu wirken.
• Hermelin, es ist notwendig, sogenannte „Knochenschweife“ von der Rute zu befreien. Zu diesem Zwecke werden derartige Schweifchen vorsichtig geklopft (mit dem Scherenrücken oder einem kleinen Hammer), der Schweif an der inneren Seite bis an die Spitze aufgeschnitten und die Rute von der Spitze aus beginnend, behutsam losgelöst (1885). Die Stücken werden manchmal zur Fabrikation der nachgemachten Schweifchen gekauft, aber das nur, wenn sie sehr schön, groß und Hermelinfelle sehr teuer sind. Die abfallenden Köpfchen der Hermeline, feucht über halbe (Kopf-)Formen gezogen und mit kleinsten, roten oder blauen Augen versehen, eignen sich sehr gut zur Verzierung namentlich von Kindergarnituren (1911). Hermelinschweife dienen unter anderem als Fransen an Schals. Jahrhundertelang demonstrierten die Hermelinschweife mit ihren schwarzen Spitzen die Echtheit des Materials, indem sie auf die Hermelinkleidung von Königen, Päpsten und untergeordneten höheren Ständen sowie Rektoren aufgenäht wurden. Hermelinschweife wurden auch oft imitiert. Der Schweif wurde aus chinesischem weißem Kanin gearbeitet, die Spitze aus schwarzem Katzenfell. Mit diesen Arbeiten befassten sich zumeist griechische Kürschner in Paris, Leipzig und an anderen Pelzplätzen. Die Köpfe werden höchstens als Aufputz Verwendung finden (1928).

• Hermelincape eines venezianischen Dogen, mit Schweifen. Die Vorderpfoten wurden im Fell belassen (15. Jh.)
• Garnierungen aus Hermelinschweifen (1905)

• Iltis, Iltisstücke werden von den Griechen fürs Zusammensetzen von Futtern gekauft, die Köpfchen eignen sich der netten Zeichnung wegen naturalisiert zum Verzieren von Jagdmüffchen, auch dreieckig geschnitten für Mosaikfußkorbdeckel. Die Schweife sind gesucht zur Pinselfabrikation (1911).
• Kanin, die Kröpfe sind in großen Exemplaren als Manschetten zusammenzusetzen, kleinere als Besatz vorteilhaft. Große Seiten kann man oft zu Stehkragen usw. zusammensetzen. Alles übrige gibt als Schermaterial den Hutstofffabrikanten Verwendung, mit Ausnahme der schwarzen (1911). Für die Hutfabrikation kommen heute gegerbte Hasen- und Kaninstücke nicht in Betracht. Hierfür existiert derart viel rohe Schneideware, dass man auf den Abfall nicht mehr zugreifen braucht, der außerdem auch nicht mehr die für die Hutfilzfabrikation nötige Haarbeschaffenheit aufweist (1928). Um 2007 kam als Import aus China erstmals wieder Kleinkonfektion aus Kaninkröpfen beziehungsweise Kaninbacken in der Form von Muffen und Schals zu einem sehr niedrigen Preis auf den deutschen Markt.

• Poncho aus geflochtenen Kaninstücken mit Fuchsstücken (2010)
• Die mittlere, rote Ansteckblume ist aus Kaninfell, wahrscheinlich nicht aus Reststücken (2011)

• Katzen geben wenig Abfall. Schadhafte, gute Katzen kann man als Tupfen in weiße Kaninmüffchen Verwendung finden lassen. Schweife haben kaum Wert und Verwendbarkeit (1911). Aus den Schweifhaaren der Zibetkatze machte man Malerpinsel.

• Mantel, Jacke und Mütze aus gefärbten chinesischen Katzenpfoten (1987)

• Kolinsky, die Haare der Kolinskyschweife dienen zur Herstellung feiner Malerpinsel.
• Leopard, Leopardenstücke finden bei Mosaikarbeiten sehr gute Verwendung zur Darstellung der Felspartien (1928).
• Luchs, Luchsstücke sind oft derart flaumig, dass sie, zusammengestellt, noch hübsch als Verbrämung wirken (1928). Die Luchspfoten sind sehr groß, sie lassen sich zu Besätzen und Kleinteilen verarbeiten, auch die gering bewerteten Rückenteile müssen extra genutzt werden. Sonst gibt es meist kaum verwertbaren Abfall.

• Luchskatzen-Kopfstücken, Schließen der Ohrenlöcher mit der Pelznähmaschine durch einen kastorianischen Kürschner (2014)
• Luchskatzenstücken-Jacke mit Kragen aus luchsgefärbtem Fuchsfell (ca. vor 2000)

• Marder, von allen Zobel und Marderabfällen bilden die Schweife den wesentlichen Teil, sie wurden jedoch hauptsächlich nur in Frankreich, Italien und Holland begehrt und dort nicht nur zu Muffen und Besätzen, sondern auch zu größeren Teilen wie Pelerinen verarbeitet (1885). Die Stirnen kann man zu Mosaikfußkorbdeckeln verwenden, die Kehlen ebenso und mit den Klauen zur Herstellung von Futtern, welche den Zobelkehlenfuttern ähnlich, aber schwerer sind. Die Schweife werden zur Verzierung von Galanteriearbeiten sowie als Material für Pinselmacher gesucht (1911). Besonders vom Baummarder und vom Zobel waren vor dem Ersten Weltkrieg (vor 1914) Tafeln aus Kehlstücken, gelegentlich auch von Steinmardern, mit ihrer ansprechenden Farbstellung vor allem in Russland ganz besonders gefragt. Die Verwendung und Verarbeitung entspricht der des Nerzes.

• Baummarderstücken-Besatz, eventuell mit Innenfutter (Amsterdam, um 1500)
• Marderstückenfutter (spät. 1663)
• Marderkehlen und Nerzstücken (Kastoria, um 1905)

• Maulwurf, Maulwurfstücke werden gerne zu Mosaikstücken zusammengesetzt, die aber nicht das Material für Fellbilder, sondern für Stolen und Besätze selbst geben. Man stellt speziell aus Maulwurfköpfen recht nette Dessins zusammen. Maulwurfstücke werden aber auch angewendet, um zwischen zwei zusammengearbeiteten ganzen Fellen Reflexstreifen (= in gegenläufiger Haarrichtung) zu bilden (1928).
• Murmel, Murmelstücke werden zu Futter zusammengesetzt, dünnhaarige Seiten werden zu Abstaubern verarbeitet (1928).
• Nerz (Nörz), die Nörzstücke werden von den Griechen ebenfalls zusammengesetzt, die Schweife dienen wie die Marderschweife, zur Verzierung von Damengarnituren und zu Bordüren. Die Stirnen ebenfalls zur Herstellung von Pelzdeckeln für Fußkörbe (1911). Nerzschweife werden, durch eingesetzte Lederstreifen vergrößert und im Haar aufgelockert, zu Bodys für Mäntel und Jacken gearbeitet. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Bubikragen und Kappen aus dem Material, ebenfalls mit zwischengenähten Ledergalons, sehr in Mode. Nerzschweife eignen sich aufgrund der Haarstruktur mit den herausragenden Grannenhaaren besonders zur Herstellung von Modeschmuck.

• Pastell Nerz-Hinterpfoten, kleine Stücken (ca. 1970)
• Kissen aus Nerzköpfen (2009)
• Schlüsselanhänger aus Nerzrest (2011)
• Schals aus gewirkten, in schmale Streifen geschnittenen Nerzschweifen (2008)

• Nutria, das Haar war einmal als Ersatz für das Biberhaar ein geschätztes Material der Hutstofffabrikanten, siehe Kastorhut. Aus den häufig abfallenden, schwächeren Seiten, werden Bodys gearbeitet, soweit sie nicht zu dünn behaart sind.

• Nutriastücken-Decke und -Kissen, Lehrlingsarbeit (Wiesbaden ca. 1987)

• Australisch Opossum (Ringtail), die Schweife dieser Opossums sind oben grau, die untere Hälfte schwarz. Dicke liefern ganz hübsche Besätze an Fußkörbe, vom Gros macht man Decken, indem man von 16 bis 20 Stück das Schwarze nach inwendig in viereckige Sterne zusammensetzt, und diese Sterne dann egal abgleicht und zusammenpasst (1911). Die besten, buschigen Schweife wurden gelegentlich als Besätze auf Herren-Sportpelze gearbeitet (erste Hälfte 20. Jh.). Wenn der Marktpreis es zulässt, werden aus den Reststücken Bodys gearbeitet.
• Otter, Abfälle von Ottern sind, wie die von Biber, gleich geschätzt und finden auch gleiche Verwertung. Die größeren sind zur Herstellung von Pelzfantasie und Bildern, wozu die Otterstücke in verschiedenen Tiefen geschoren werden, besonders begehrt. Es werden damit oft allerhand Tierbilder, sogar ganze Jagdstücke künstlerisch hergestellt (1885). Feines Material als Hutstoff, aber meist von Kürschnern zusammengesetzt, gerupft und gefärbt. Die Schweife geben zusammengesetzt, schöne, dauerhafte Jagdmuffe (1911). Auch dienten die Schwänze den nordamerikanischen Indianern, als Kopfschmuck, den die Männer sich in ihre langen Haarfrisuren einflochten. Seeotterstücke werden in Polen als Mützenbesatz verwendet (1928).

• Otter war ein bevorzugtes Material für Pelzmosaiken. Acht Otterschweife bilden den Stern der Decke, die Ecken des Sterns sind Otterpfoten (1913)
• „Fusskorb mit Deckel aus Mosaik. Ausgeführt von der Firma M. Hartwich, Wien. Blumen und Arabesken sind aus nat. Otter geschnitten“ (ca. 1905)

• Nachdem es gelungen war, durch moderne Veredlung das Persianerfell und das bisher durchscheinende weiße Leder tiefschwarz zu färben, gehörte der Persianer zu den begehrtesten Fellarten seiner Zeit. Dies traf vor allem auf die Bundesrepublik zu, so dass er als klassischer „deutscher“ Pelz galt, bis er in den 1970er Jahren vom Nerz abgelöst wurde. Seit etwa 2000 erfreut er sich, auch in Europa, aber vor allem in den neuen östlichen Märkten wieder zunehmender Beliebtheit, Pelze aus Persianerstücken und -klauen werden in Mitteleuropa jedoch noch wenig angeboten (2012).

Die Idee, vom Persianer auch die Klauen zu verwenden, soll Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris entstanden sein, bis dahin blieben laut Jäkel die Persianerreste wie auch andere Fellreste ungenutzt. 1902 beschreibt Paul Larisch die Verarbeitung der sehr viel flacheren und kaum gezeichneten Klauen der Persianer-Breitschwanzfelle, nicht zu verwechseln mit dem erst später gezüchteten Breitschwanzpersianer: Die abfallenden Köpfe und Klauen werden zu besonderen Tafeln zusammengestellt. Die Klauen gewöhnlich schräg in Zickzackform. Die frühere Verwendung der Persianerklauen entsprach dem des oben aufgeführten Astrachans. Karakul oder Persianerstücke repräsentieren einen ganz besonderen Wert. Der Kürschner wird den Abfall in den wenigsten Fällen verkaufen, sondern ihn in der stillen Zeit selbst zusammensetzen, da er einen viel höheren Erlös damit erzielen wird als durch den Verkauf der Stücke, die wohl auch sehr gut bezahlt werden (1928). Beim Persianer wird praktisch jedes noch so kleine Teil zu Bodys verwertet, durch die Lockenstruktur ist das Sortieren verhältnismäßig unkompliziert. Für die Persianerklauenbodys wurden häufig auch gelockte Stücken mitverarbeitet, um eine schönere, dem Breitschwanzpersianer ähnliche Wirkung zu erzielen, gleichzeitig verbilligte es den Preis der im Einkauf teureren Klauen. Gelegentlich wurden die nicht moirierten Spitzen der Klauen abgeschlagen und zu sehr gering bewerteten Bodys weiter verarbeitet. Die lockigen Beinansätze werden abgeschlagen und kommen oft mit in die Persianerstückenbodys. Die gefragtesten Bodys sind meist die aus Persianerklauen, die schwersten sind die Persianerkopfstückenbodys (Köpfe mit Nacken).

Kurz vor 1955 begann man in der DDR mit der Serienproduktion von Persianerklauenbodies, nachdem im Jahr 1951 Handelsverträge für die Lieferung von Edelpelzfellen mit der Sowjetunion abgeschlossen worden waren. Die von der VEB Pelzbekleidung Delitzsch hergestellten Konfektionsteile unterschieden sich von den zum Beispiel in Griechenland gefertigten Tafeln. Man sortierte die Klauen in rechte und linke sowie in die unterschiedlichen, auch unterschiedlichen schwarzen, Farbveredlungen. Die Klauen wurden dann angefeuchtet und am nächsten Tag ausgestreckt, das Idealmaß sollte 3 mal 15 Zentimeter betragen. Wie bei der Fellsortierung wurde ein Vor- und ein Feinsortiment erstellt. Für ein Body wurden etwa zwei bis vier Kilogramm Klauen benötigt. Im Vorsortiment wurde zwischen glatten und moirierten Klauen unterschieden, vor allem aber in sieben unterschiedlich Haarlängenunterschiede (Rauchenunterschiede), extrem flache waren nicht verarbeitungswürdig. Bei der Feinsortierung wurden die Klauen hintereinander für die Näherin auf Pappen gelegt und dabei sortiert. Die flache Seite wurde an einen aufgezeichneten Strich gelegt. Bis zu einer Streifenbreite von sieben bis acht Zentimeter wurden die Klauen auf der raucheren, gelockteren Seite durch Fellreste ergänzt. Die Klauen wurden mit dem Kürschnermesser berändert und die Stücken angepasst. Nach dem Nähen war ein Band von etwa 36 Meter Länge entstanden. Diese Streifen ermöglichten ein individuelles Anpassen an das jeweilige Schnittmuster, Längs-, Quer-, Parkett- und Schrägverarbeitung waren so möglich. Eine solche Arbeit wurde 1981 auf dem Internationalen Pelzkongress in Liptovský Mikuláš, Ungarn mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

• Natur-Persianer-Klauen-Body, gefaltet (2008)
• Gefärbter Persianerklauenmantel mit Fuchsstückenkragen. Die sonst immer abfallenden Persianer-Diechen wurden mitverarbeitet (2010)

• Petschaniki, Petschanikistücke geben, wie Murmel, Material zu Pelzfuttern (1928).
• Rentier, Karibu, Pijiki, die Beinteile werden von den Einheimischen des hohen Nordens viel für Fußbekleidung und Verbrämungen verwendet, das Haar ist weniger brüchig als das langhaarigere Rumpffell des erwachsenen Rentieres.

• Schuhe der Nutukkaat, Lappland, aus Rentier-Beinfell
• Näherin mit einem Kamik (Stiefel der Eskimos) aus Stoff, Seehundfell und Karibu-Beinfell (1999)
• Handarbeitsbeutel der Khanty, Sibirien, aus Rentierfell-Kopfstücken (2009)

• Schaffelle, gute Stücke werden hoch bezahlt und in Russland zum Besatz von Mützen hauptsächlich zusammengesetzt (1911). Sie werden zu Bodys zusammengenäht, die zu Jacken, Fußkörben und Anderem verarbeitet werden, von bereits veloutierten oder nappierten Stücken auch mit der Lederseite nach außen.

• Lammstücken, zu Tafeln zusammengesetzt, in Streifen geschnitten und in ein Schalnetz eingeflochten (Polen, 2007)

• Schwan, Schwanenstücke werden zu Besätzen von Balltoiletten und lichten Kleidungsstücken als sogenannte Schwanenbräme verarbeitet (1928).
• Seehunde, Sealskinstücke werden gut bezahlt und in England die kleinsten Stücke noch zu Kappen etc. zusammengesetzt (1911). Durch die ovale Fellform und die sich weit im Fell befindlichen Flossenlöcher bleiben bei der Verarbeitung aller Seehundfellarten große Reste übrig. Die Verwendung dieser Teile zu Bekleidungszwecken gestaltet sich schwierig, es werden hauptsächlich Schuhe, Taschen, Mosaik-Teppiche, Tierfiguren und Ähnliches daraus gearbeitet. Die gewerbliche Einfuhr bestimmter, aus Jungtieren der Sattelrobbe (Whitecoat) oder der Mützenrobbe (Blueback) hergestellter Waren in das Gebiet der Gemeinschaft ist inzwischen nach der Richtlinie 83/129/EWG des Rates vom 28. März 1983 verboten, den derzeitigen Stand siehe unter → Robbenfell.

• Decke aus Seehundstücken, Eskimoarbeit (ca. 1905)
• Inuit, links Seehund, rechts Karibu, unter Verwendung von Fellstücken vom jeweils gleichen Material (1999)

• Seeotter, gute Stücken wurden hochbezahlt und in Russland zum Besatz von Mützen hauptsächlich zusammengesetzt (1911). 1911 wurde auch ein Abkommen, die „Convention for the Protection of Seals“, getroffen, um die Gefahr des völligen Aussterbens der Seeotter zu bannen. Die Felle sind seit langem nicht mehr im Handel.
• Skunks, Die Skunksschweife sind zu haltbaren Vorlagen zusammenzustellen, indem man unten zur Vervollständigung Seiten von schwarz gefärbten Schuppen (Waschbären) dazwischen setzt (1885). Von den Skunksschweifen wurde oft schon beim Rohfell etwa zwei Drittel entfernt, um dieses besonders borstige Schweifteil der Bürstenindustrie zuzuführen. Sehr viel besser bezahlt als die Schweife vom Streifenskunk waren die vom Fleckenskunk, weil dessen besonders geraden Haare nicht die Neigung hatten, sich korkenziehermäßig zu verdrehen (1936). Die besten Skunks sind ganz schwarz, dann werden sie geringer und schwerer zu verarbeiten durch die kleinere oder größere gabelförmige weiße und gelbe Zeichnung, die herausgeschnitten werden muss, auch wenn der schlaue Rauchwarenhändler, wie dies bei kleineren Gabeln geschieht, das Weiße schon durch die Schere hat herausschneiden lassen und auf diese Weise an Stelle der weißen Streifen kahle Stellen gesetzt, die vom Haar gedeckt, weniger leicht bemerkt werden (1911). Die nicht vom „schlauen Rauchwarenhändler“ gestutzten weißen Gabeln wurden vom Kürschner herausgestochen und zu Streifen zusammengesetzt und dann vom Rauchwarenveredler dunkel gefärbt. Es wurden Pelzfutter, Muffblätter oder „Schweifchen“ daraus gefertigt. Abgesehen davon, dass das Skunksfell heute kein wesentlicher Artikel der Pelzbranche mehr ist, wie es noch bis nach den 1920er Jahren war, wird die dekorative weiße Gabel inzwischen bei der Verarbeitung immer im Fell belassen. Man arbeitet die Köpfe zusammen, um daraus wieder Besätze oder Garnituren zu arbeiten. Die schwarzweißen Köpfe geben, sternförmig zusammengesetzt, ein hübsches Dessin für Decken (1928).
• Waschbär (Schuppen). Die Schweife werden besonders zu Festtagsmützen für polnische und galizische Juden gesucht (1885). Rauche Seiten werden zu Ärmeln, sogar zu Pelzfuttern zusammengesetzt, Köpfe zu Besatz vorn an schwarze Pelze mit Schuppenbesatz, die Schweife geben dauerhaften Besatz (1911). Gute Seiten werden zu Bodys zusammengesetzt, die Schweife sind beliebte Anhänger für Schlüsselbunde und anderes.
• Wolf, Abfälle von Wolf, die größeren wenigstens, können höchstens zu Fußtaschen oder Jagdmuff-Futter verwendet werden, kleinere Abfälle sind wertlos (1885). Wolfstücke werden zu Schweifen gedreht (1928).
• Zickel, Ziegenabfälle, Ziegenabfälle werden von Pinselmachern gekauft (1911). Zickelklauen werden in China zu Platten verarbeitet.

• Hocker, Bezug aus Zickelstücken (2012)
• Jacke aus chinesischen Zickelklauentafeln (1985)

• Zobel, die Reste dieser kostbaren Felle wurden schon immer sorgfältig genutzt. Für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts ist für die Stadt Archangel (Archangelsk) überliefert, dass von dort in einem Jahr neben 29.160 Zobelfellen auch 18.742 Zobelschwänze zur Ausfuhr gelangten. Abgesehen von den einzeln und paarweise verkauften [Zobelfellen] ist es Regel, dass die Schwänze einen besonderen Handelsartikel bilden, der meist zu sog. Boas der Damen verwandt wird. Auch die Hinterfüsse werden besonders verkauft, während man die Vorderpfoten gewöhnlich am Balge lässt, um kleine Lücken beim Nähen der Pelze mit ihnen aufzufüllen. Das Halsstück wird gleichfalls häufig abgetrennt, weil der rostfarbene Kehlfleck die gleichmässige Schönheit des Pelzes stören würde. Die Halsstücke werden dann wieder geteilt, indem man den Kehlfleck ausschneidet. Aus 4 – 500 Halsstücken näht man zwei Säcke, von denen der eine aus Kehlflecken, der zweite aus der anderen Hälfte besteht (1900).

Die Verarbeitung entspricht dem der Nerzstücken. Lebhafter als beim Nerz sind die Bodys aus den orangefleckigen Kehlstücken (Nourkulemi), dem Nerz hat man die unerwünschten, dort weißen Kehlflecken weitgehend weggezüchtet. Der Schtreimel, die auffällige, fast wagenradgroß wirkende Mütze, die vor allem von verheirateten chassidischen Juden getragen wird, ist meist aus den Schweifen der so genannten kanadischen Zobel oder aus russischen Zobelschweifen gearbeitet.

• Zobelklauen für ein Sternenfutter (1895)
• Zobelpfoten-Mantel (1926)
• Isidor Kaufmann (1853–1921): Orthodoxer Jude mit Zobelschweifmütze

Mosaikarbeiten

Der vielleicht erste uns überlieferte Bericht über Pelzmosaiken findet sich bei Tacitus (* um 58 n. Chr.; † um 120), der über den Gebrauch von Pelzen bei den Germanen schrieb:

Der eigentliche Beginn und der Aufschwung der modernen, inzwischen fast vergessenen, Mosaikarbeiten war in den 1850er Jahren und erlebte seine Blüte zwischen 1870 und 1890. Die Anfänge der künstlerischen Pelzmosaike waren in Wien. Hier wurden sie auch besonders gepflegt und erreichten als Wiener Spezialität Weltruf.

Bei diesen Arbeiten stand nicht unbedingt die rationelle und möglichst komplette Ausnutzung der Pelzreste im Vordergrund – letztlich ist fast die gesamte Pelzstückenverarbeitung als Mosaikarbeit zu betrachten – sondern die kunstvolle Ausführung. Hauptsächlich wurden Bezüge für Fußkörbe, Fußbänke, Kissen, Jagdmuffe und Damenbarettgarnituren hergestellt, jedoch auch Verzierungen für Mäntel sowie dekorative Teppiche.

Als einer der Begründer und Künstler der modernen Mosaikarbeit wurde 1913 rückblickend A. Goldschmiedt in Wien genannt. Auf der Weltausstellung 1873 in Wien und auf weiteren Gewerbe- und Fachausstellungen wurden mehrere geschmackvolle Arbeiten gezeigt. Nachdem der Artikel auf der Leipziger Messe in den Handel gekommen war, fanden sich auch in anderen Ländern bald Nachahmer, das Renommee und der Erfolg als Exportartikel blieb jedoch den Wiener Kürschnern. Ein Hauptabsatzgebiet für Mosaik um 1900 war Russland. Im Jahr 1936 fand noch einmal ein besonderes Pelzbild Erwähnung, hergestellt von der englischen Firma L. Mitchel. Das 91 × 137 Zentimeter große Werk zeigte das Passagierschiff Queen Mary. Der Rand war aus hellem und dunklem Breitschwanz, der Himmel und die See aus gefärbtem Kanin in realistischen Farbtönen gearbeitet. Der Schiffsrumpf bestand aus Seal und die Schlote aus rotgefärbtem Lamm, der Rauch aus Maulwurffellen.

Die Arbeit selbst war in der Branche als undankbar verschrien, der Ertrag, insbesondere für exklusive Einzelstücke berechtigte vermutlich fast nie den Aufwand, das künstlerische Bestreben einiger besonders talentierter Kürschner stand im Vordergrund. Die Werke, die oft monatelange Arbeit erfordern, sind zudem nicht von Dauer. Natürliche Alterung und Verbleichen durch das Licht machen sie bald unscheinbarer und zerstören sie in wenigen Jahrzehnten. Was leider auch dazu führt, dass heute kaum noch etwas davon erhalten sein dürfte. Einige, mehr oder wenige gute Drucke alter Fotos legen noch Zeugnis von dieser Kunst ab. Mosaiken in der Form von Kissenplatten und ähnlichen Produkten waren wohl spätestens seit dem 20. Jahrhundert eine beliebte Aufgabe für Auszubildende im Kürschnerhandwerk, um nicht nur die einfachen Tätigkeiten wie Nähen und Schneiden der Felle zu schulen, sondern sie gleichzeitig zu einem kreativen Entwerfen anzuleiten. Die Berliner Kürschner-Fachschule veranstaltete im März 1922 eine „Mosaikarbeiten-Ausstellung“, welche nach Ansicht der Fachpresse „die Existenzberechtigung der Schule bewies“. Über eine zweite Ausstellung desselben Jahres schrieb das Berliner Tageblatt: „Entzückende Kissen mit wahrhaft malerisch wirkenden Mustern […] sind aus kleinen Pelzstückchen zusammengesetzt, wahre Wunderwerke der Lehrlingskunst“.

Zur Vorbereitung eines Mosaiks wurde eine Zeichnung erstellt, die das Bild bis in die kleinsten Einzelheiten darstellte. Im Allgemeinen wurde ein dunkler Hintergrund gewählt, auf dem sich Figuren, wie Blätter, Tiere oder Menschen leicht abschattierten. Diese wurden meist aus Fischotterfell hergestellt. Die mit dem Kürschnermesser ausgeschnittenen Teile wurden mit der Schere im Haar beschnitten, so dass nach Art der Bildhauerei ein leichtes Relief entstand. Durch die unterschiedliche Farbe von Ober- und Unterhaar können dabei besondere Effekte erzielt werden. Zur Herstellung von Blumen wurden auch die sonst in der Kürschnerei kaum genutzten Ohren von Mardern, Füchsen usw. verwandt. Seehundfell, gefärbt oder naturell, eignet sich besonders, das straffe Haar ergibt eine klar abgegrenzte Zeichnung. Größere Figuren wurden in den Untergrund eingenäht, kleinere einfach aufgesetzt. Die Augen waren meist Glasaugen oder Perlen, auch Schnüre und Stickarbeiten wurden mit integriert.

Die Kunst des Pelzmosaiks ist heute nicht ausgestorben. Insbesondere aus China mit seiner alten Kürschnertradition und aus dem übrigen Asien kommen sehr schöne Arbeiten, Teppiche, Vorleger, Wandbehänge und Gebrauchsgegenstände mit Ornamenten oder auch gegenständlichen Bildern, häufig mit Abbildungen von Tieren. Ein beliebtes Material ist Rindshaut („Stierfell“). Aus Afrika kommen ebenfalls Pelzmosaiken, häufig aus Antilopenfell. Die verspielte Kunstfertigkeit der damaligen Arbeiten erreichen sie wohl alle nicht, das kommerzielle Interesse steht im Vordergrund, auch hat sich der Zeitgeschmack verändert. Trotzdem sind sie öfter sehr aufwändig gearbeitet und gelegentlich sogar noch mit der Hand genäht. Nach unseren europäischen Maßstäben sind diese Arbeiten, heute durch das Lohngefälle zu den produzierenden Ländern, immer noch meist unangemessen schlecht bezahlt.

• Mosaikarbeiten, um 1900
• Emil Loubet, französischer Präsident (F. Jungmann, Paris)
• Fellfahne aus schwarzem Hundefell, flachen Leopardenstücken, nat. Otter, Hermelin, Tibetlamm (Hans Larisch, Frankenstein)
• Wandteppich aus Fischotter, teils in den dunklen Sealgrund eingenäht (M. Hartwich, Wien)
• Hauptmaterial teilweise bunt gefärbtes Lammfell, Hundefell, Leopardenfell, Lammfelle verschiedener Farbe und Rauche (A. Goldschmiedt, Wien)

Kastoria und Siatista

Wenn in der Pelzbranche von der Stückenverarbeitung gesprochen wird, ist das in der Regel gleichbedeutend mit Kastoria, der griechischen Stadt in der Nähe Albaniens. Der zweite, 50 Kilometer entfernte, kleinere, ebenfalls mit der Pelzstückennäherei befasste Ort Siatista ist nur wenigen geläufig. Auf der 4. Internationalen Pelzmesse in Saloniki im Jahr 1976 kamen sogar von den 79 griechischen Ausstellern nur zwölf aus Kastoria Stadt, dagegen 21 aus Argos Orestiko (im Regionalbezirk, Präfektur Kastoria gelegen) und 29 aus Siatista. Aber auch Kastoria ist außerhalb der Pelzbranche kaum bekannt. Noch in den 1980er Jahren verbat sich ein großer Textilkonzern, der damals größte deutsche Pelzanbieter, jeden Hinweis auf die griechische Herkunft seiner Aufträge.

Die Fellreste, die für den „normalen“ Kürschner erst einmal Abfallprodukte sind, stellten früher generell, seit Ende des Zweiten Weltkriegs großteils, das Grundmaterial für die Kastorianer Kürschner dar.

Mit den Pelzverarbeitern aus dem, unten behandelten, Ochrida hat Kastoria unter anderem gemein, dass es eine Zeit lang, vor 1018, unter bulgarischer Herrschaft stand und bis 1912 zum Osmanischen Reich gehörte. Der Ortsname deutet auf ein wahrscheinlich früher hier ansässiges Pelztier, Castor, den Biber, hin. Allerdings ist auch die Ableitung vom Zeussohn Kastor durchaus wahrscheinlich. Bis Ende der 1950er Jahre zählte Kastoria 8000 Einwohner, 1971 hatte sich die Einwohnerzahl verdoppelt, 2010 waren es bereits 37.000. Diese Entwicklung ist auf die einseitig auf die Pelzindustrie ausgerichtete Wirtschaft der Stadt zurückzuführen. Der Boom im Pelzabsatz, insbesondere in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit, führte zu einer in Griechenland ungewöhnlichen wirtschaftlichen Expansion. Die Zahl der Pelzbetriebe betrug 1972 etwa 2000. 1988 wurde die Gesamtzahl der Werkstätten in den Gebieten in und um Kastoria und Siatista mit 5000 angegeben, die zusammen 15.000 Mitarbeiter beschäftigten. Rund 80 Prozent der in Industrie und Gewerbe tätigen Menschen im Kreis Kastoria, einer ansonsten land- und forstwirtschaftlich geprägten Gegend, waren 1978 in der Pelzindustrie beschäftigt.

Es wird angenommen, dass im 15. Jahrhundert unter türkischer Besatzung in Kastoria mit der Kürschnerei begonnen wurde. Bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts bezogen die Kürschner Kastorias ihre Rohstoffe von türkischen Märkten. Um diese Zeit kamen sie mit anderen europäischen Völkern in Berührung und begannen, Materialien aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich einzuführen, später importierten sie auch Fellstücken aus den USA und Kanada. Als der Sultan 1713 ein Dekret erließ, dass den Nichttürken das Tragen von Pelzen verbot, weil eine Knappheit eingetreten war, begannen die Kürschner in Kastoria die Fellreste, die sie heute Kommatiasta nennen, zu verwerten. Unklar ist, ob sie diese Kunst selbst entwickelten oder aber von Konstantinopel oder aus Rumänien übernommen haben. Für Siatista wird als Beginn der Kürschnerei das 16. Jahrhundert angegeben.

Ein deutscher Kürschner beschrieb Anfang 1900 die damaligen Verhältnisse in Kastoria:

„In diesem gebirgigen Distrikte sind fast sämmtliche Bewohner neben ihrer Ackerbau Beschäftigung Kürschner. Ihr ganzes Können besteht allerdings nur in der Behandlung der Stücken. Einige dieser Kürschner reisen sogar nach den europäischen Pelzmärkten, um dort die Pelzreste kiloweise aufzukaufen. Zu Hause sitzt der Familienvater in der Stube, sortirt und schneidet mit einem Brotmesser die oft nicht mehr als 1 cm grossen Stückchen und legt sie zu Quadraten auf handtellergrosse Papierstücke. Die übrigen Familienmitglieder besorgen das Zusammennähen. Das Zusammensetzen dieser Stücke zu grösseren ist wieder Sache des Meisters. Im Herbst werden die fertigen Futter mit Stoffunterlagen versehen und auf der Haarseite mit bunten Bändern verziert um besonders schlechte Stellen zu verdecken, und ihr Aussehen zu heben. So werden sie nach den grösseren Städten, besonders Konstantinopel gebracht und da in den Magazinen verkauft oder auf den Strassen angeboten. Solche ambulante Kürschner kündigen ihr Kommen durch den Ausruf: ‚Kürktschi‘, oder (griechisch) ‚o gunaris‘ an; sie schleppen die Futter offen, oder in einem Einbindtuch auf dem Rücken, und gehen auch auf Arbeit in die Häuser.“

Seit 1939 war gesetzlich festgelegt, dass nur noch die in Kastoria oder Siatista ansässigen Unternehmen Pelzreste nach Griechenland einführen durften. Entscheidend für den anhaltenden Erfolg der Pelzrestekürschnerei war der ständige Kontakt mit den Pelzmärkten wie Leipzig, London und Damaskus und zuletzt die 1951 gewährte Steuerfreiheit für die Einfuhr von Pelzresten. Dies galt auch für Felle, nur hier unter der Bedingung, dass sie nach der Verarbeitung innerhalb einer gewissen Frist wieder ausgeführt wurden. Dieses Privileg wurde vom griechischen Staat nur den beiden Orten Kastoria und Siatista gewährt. Des Weiteren war es den Unternehmen gestattet, einen Teil ihrer Einnahmen im Ausland zu belassen, um damit neue Stücken einzukaufen. Später kamen noch zwei Dörfer des Kreises hinzu, alle anderen mussten 25 Prozent des Wertes an den Staat entrichten. Eine andere Bevorzugung war der ermäßigte, etwa ein Drittel niedrigere Beitrag der Pelzarbeiter zur Sozialversicherung. Ein Nachteil war der Wegfall der, ansonsten gezahlten, Prämien für Pelzexporte aus Kastoria.

Im Jahr 1978, zur Hauptzeit der westlichen Nachkriegspelzmode, beschrieb Leonidas Pouliopoulos die damalige Situation in Kastoria: „Die Arbeit der Kastorianer gliedert sich in zwei Hauptteile: 1. Die Herstellung von Bodys aus Nerz-, Persianer- und anderen Pelzabfällen. 2. Die Herstellung von Mänteln, Jacken und Paletots hauptsächlich aus Nerz- und Persianerfellen in Lohnarbeit. Die Verarbeitung von Fellresten (Pelzabfälle) ist noch heute die Haupttätigkeit, die größtenteils auf eigene Rechnung der einheimischen Firmen geschieht.“ Die Reste kamen aus verschiedenen europäischen Ländern, zum Beispiel Österreich oder Dänemark. Da aber das Zentrum der Pelzindustrie Frankfurt am Main war, gingen alle Reste nach dort, von wo sie in Lastzügen nach Kastoria weiter transportiert wurden. In der Gegenrichtung fuhren täglich bis zu 100 Großtransporte mit Halbfertigprodukten und Konfektion aus Stücken und Fellen, vor allem nach Deutschland, hierher waren es täglich etwa 5000 Kilogramm.

Bis zur Einführung der Pelznähmaschine hatte etwa ein halbes Dutzend Oligarchen den Markt unter sich aufgeteilt. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts besetzten sie die verschiedenen Rohstoffmärkte wie Amsterdam, St. Petersburg, London und Leipzig und ließen die Fellstücken dann in der Heimat in Lohnarbeit zusammensetzen. Ein Mitglied der Pelznäherfamilie Pouliopoulos erinnerte sich 1988 noch daran, wie seine in Amerika verheiratete Tante einmal im Jahr mit ihrem Rolls-Royce über die Eselspisten nach Kastoria kam, um nach dem Wohlergehen der Familie zu schauen. Die Zunahme des Gewerbes seit den 1950er Jahren führte keineswegs zu einer Vergrößerung der Betriebe, es lösten sich im Gegenteil viele der großen Firmen auf. 1969 gab es immerhin noch ungefähr 40 große Betriebe in Kastoria mit jeweils 100 bis 250 Arbeitnehmern. In den sich ständig neu gründenden kleineren Familienbetrieben arbeiteten häufig viele, nicht zum engen Familienkreis gehörende Familienmitglieder mit. Vor allem junge Männer beschäftigten sich mit der sowohl körperlich als auch physisch anstrengenden, nicht auf Dauer durchzuhaltenden Pelznäherei auf Akkordlohnbasis. Pelznäher waren nur junge Leute, über 30 Jahre gab es nur wenige, über 40 Jahre war kaum jemand alt. Die Arbeitsverhältnisse entsprachen selten den in Deutschland üblichen Normen. Die Beleuchtung war oft schlecht, auch in den neu erbauten Betonhochhäusern gab es fast nie Pausenräume, gegessen wurde am Arbeitsplatz. Die in den Sommermonaten absolut notwendigen Klimaanlagen waren nicht vorhanden, alle litten unter der Hitze. Die tägliche Arbeitszeit betrug acht bis zwölf Stunden, eine Pausenregelung war unbekannt, in der Regel gab es nur eine lange Pause in der Mittagszeit. Man war froh, wenn es gelang, die Zeit als Pelznäher ohne gesundheitliche Schäden zu überstehen. Trotzdem herrschte durch die persönliche Verbundenheit kaum Unzufriedenheit, jeder versuchte so viel Geld wie möglich zu verdienen. Da die Kürschnerei ein Saisongewerbe ist, bot die Zeit zwischen den Saisons eine gewisse Erholung. Etwas weniger Konzentration erforderte die Arbeit des die Bodys spannenden Zweckers (Michanikos), sie lag an Arbeitsintensität hinter dem Pelznäher (Stamatotas). Danach folgte der Sortierer (Chromatistas) beziehungsweise der Zuschneider (Kophtas). Ausgesprochene Frauenarbeit war die Innenverarbeitung von Fertigteilen, wie Pikieren, Füttern usw. Nur wenige Näher erwarben anfangs alle diese Fähigkeiten, so dass sie später als vollwertige Kürschner eingesetzt werden oder sich als solche selbständig machen konnten. Beginnend mit der Persianermode und der damit verbundenen Zunahme an Aufträgen für Pelze aus ganzen Fellen trat hier im Laufe der Jahre eine Veränderung ein.

Die unangenehmsten Arbeiten wurden gern in Heimarbeit vergeben, auch Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren trugen oft schon wesentlich zum Familieneinkommen bei. Gegen geringes Entgelt nähten sie die kleinen und kleinsten Stücken zusammen. Auch branchenfremde Berufsangehörige, selbst Briefträger und Fischer, sortierten nach Feierabend Pelzstücken oder setzten sich an die Pelznähmaschine.

Der Besuch der seit etwa 1958 bestehenden Berufsschule war keine Pflicht, die gesamte fachliche Ausbildung fand in den Betrieben statt (1978).

Anfang der 1950er Jahre begannen jahrelang sich hinziehende Auseinandersetzungen um die Frage, ob es den Kastorianern erlaubt sei auch Felle zu verarbeiten. Erwähnt wird ein Streik von „Fellverabeitungsgegnern“ im Jahr 1963, wonach erst im Jahr 1964 in Kastoria die Verarbeitung von ganzen Fellen unter Aufsicht des Zollamtes gestattet wurde. Dieses Privileg war nur der Stadt Kastoria vorbehalten – im Gegensatz zur Stückenverarbeitung, mit der sich fast die ganze Provinz Kastoria beschäftigte – und der Provinz Siatista. 1976 machten die Einnahmen aus dieser Nichtstückenverarbeitung, mit der sich etwa zehn Prozent der Betriebe beschäftigten, zwölf Prozent des Gesamtausfuhrwertes aus.

Oft verblieben die Reststücken der Fellverarbeitung bei den Betrieben und stellten damit einen Teil ihres Einkommens dar, bei Lohnaufträgen aus dem Ausland war der Verbleib der Stücken die Regel.

Um 1976 belief sich der Wert der jährlich eingeführten Fellreste auf 17 Millionen US-Dollar, etwa knapp ein Fünftel des Ausfuhrwertes. Der Wert der in Kastoria selbst bei der Fellverarbeitung anfallenden 83.000 kg Reste betrug 92 Millionen Drachmen (2,5 Millionen Dollar).

A. Gannis bezeichnete Mitte der 1950er Jahre die freie Marktwirtschaft Kastorias als „primitiven“ Liberalismus, mit dem sich die Unternehmer selber schaden. Es wurde immer wieder versucht, über Absprachen der Aufkäufer vor Ort Einfluss auf die Einkaufspreise zu nehmen (Einkaufskartell). Als Beispiel für die Uneinigkeit der Pelzhändler untereinander wird berichtet, wie fünf oder sechs Pelzhändler sich zusammenschlossen, um in New York Pelzreste nicht über einem vereinbarten Preis einzukaufen (der jährliche Verkaufserlös der amerikanischen Pelzbetriebe für die gesamten Abfälle betrug vor 1949 durchschnittlich jährlich eine Million Dollar). Als der ausgewählte Vertreter auf den New Yorker Markt kam, musste er feststellen, dass sich Mitglieder der Interessengemeinschaft die Ware bereits zu einem höheren als dem vereinbarten Preis hatten reservieren lassen. Das gleiche Konkurrenzdumping wird auch für die Pelzbetriebe verzeichnet, insbesondere für die Lohnarbeiter. – Die aus Kastoria nach Amerika exportierte Pelzkonfektion bestand um 1980 zu 98 Prozent aus Fellstücken.

Schon Mitte der 1950er Jahre gab es Informationen, dass andere Länder Kastoria mit der Stückenverarbeitung Konkurrenz machen könnten. Als erstes Land wurde Israel genannt, das sich jedoch nur zu einem Spezialisten für die Verarbeitung von Persianer-Breitschwanzfellen entwickelte. Später gab es Informationen über Frankreich, wo in Paris Firmen griechischen Namens in Inseraten griechische Stückenware anboten, über Italien, die Bundesrepublik und Belgien. Vermutlich war es das in diesen Ländern hohe Lohnniveau, was dies letztlich scheitern ließ. Auch der damalige Versuch, die Fellstückenverarbeitung in Lateinamerika zu verbreiten, scheint nicht von Erfolg gewesen zu sein. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts hatte die lukrativere und pro Teil weniger arbeitsaufwändige Konfektionsfertigung aus ganzen Fellen in Kastoria jedoch einen solchen Umfang angenommen, dass große dortige Unternehmen die Pelzreste nicht mehr daheim verarbeiten ließen, sondern sie nach China verkauften. Die Anzahl der in der Präfektur Kastoria und Siatista in der Pelzbranche beschäftigten ist zwar immer noch bedeutend, sie hat sich aber sehr erheblich verringert (Stand 2014).

Kürschner Kastorias und Siatistas führten nicht nur Geschäftsbeziehungen mit allen für den Fellresteeinkauf und Pelzabsatz relevanten Ländern der Welt, sie gründeten auch in vielen Staaten eigene Unternehmen. Allein aus Siatista soll es 200 große Firmen in Westeuropa geben, die mit Pelzprodukten ihrer Heimat Handel treiben. Viele etablierten sich im damals wohlhabenden Österreich. Anfang des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit vieler Kriege und Bürgerkriege, emigrierten viele in die USA, wo sie sich ebenfalls erfolgreich als Kürschner niederließen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen noch einmal viele nach Westdeutschland, Frankreich, Kanada und die USA, von wo aus sie weiter engen Kontakt mit der Heimat pflegen. Um 1969 lebten allein in New York etwa 4000 Kastorianer, in Deutschland 2000.

Die Kürschnerbetriebe und die einzelnen Kürschner waren 1972 in folgenden Verbänden organisiert:

1. Kürschnergesellschaft „Prophet Elias“
2. Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft für Pelzerzeugung SPAG
3. Nationale Kürschner-Vereinigung (hauptsächlich kleine Einmannbetriebe)
4. Die Nationale Vereinigung der Pelzbekleidungsindustrie „Prophet Elias“
5. Die Vereinigung der Pelzhandwerker

Daneben gibt es noch die 1924 gegründete nationale Pelzarbeitervereinigung (Ethniki Gounergatiki Enosis), die dem allgemeinen Gewerkschaftsbund für Arbeiter unterstellt ist.

Schutzheiliger der griechisch orthodoxen Mitglieder der Pelzbranche ist der Heilige Elias. 1900 versichert Totchkoff über die Kürschner in Ochrida: „...noch glaubt jeder Kürschner steif und fest an die altertümliche, ihm von den Vorfahren überlieferte Sage, dass Elias der Erste gewesen sei, der einen Pelzmantel getragen habe, und dass er diesen Mantel, als er selbst gen Himmel gefahren sei, seinem Schüler Elisei zurückgelassen, dieser aber mit dem Mantel Wunder verrichtet habe. Auch existiert heute noch die an die alte Hausgenossenschaft erinnernde Sitte, dass am Eliastage der Meister seine Gesellen und Lehrlinge bei sich bewirtet“. Selbst noch im neu entstandenen Pelzzentrum um die Niddastraße in Frankfurt am Main war nach dem Zweiten Weltkrieg bis nach 2000 der Herbstball der Vereinigung der griechischen Pelzhändler und Lohnkürschner „Prophet Elias“ ein gesellschaftliches Ereignis nicht nur der griechischen Branchenmitglieder.

Der Umsatz in der Pelzbranche ist schon immer außergewöhnlich großen Schwankungen unterworfen. Das unternehmerische Risiko ist wegen der teuren Lagerhaltung hoch, bei fertig gearbeiteter Konfektion kommt neben der Gefahr, dass die Fellart oder Farbe in der kommenden Saison womöglich nicht mehr gefragt ist, hinzu, dass die Teile unter Umständen modisch überholt sind. Der Pelzabsatz ist nicht nur von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig, Mode und das jeweilige Winterwetter spielen eine ganz entscheidende Rolle. Das Moderisiko war in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg noch gering, als die Pelzbranche im Wesentlichen ein Anbietermarkt war und die Textilmode nur bedingt mitmachte, Pelzmode galt als zeitlos. Das Risiko betraf nicht nur die Geschäftsinhaber, bei fehlenden Aufträgen waren die Mitarbeiter zumindest in der sogenannten stillen Zeit ohne Arbeit.

1966 wurden 390.000 Kilogramm verarbeitete Nerzstücken aus Kastoria ausgeführt, ihr Wert lag bei etwa 560 Millionen Drachmen. Eine vorübergehende Pelzflaute ließ die Ausfuhr im kommenden Jahr auf 360.000 Kilo sinken, bei einem Wert von 430 Millionen Drachmen. Das Jahr 1968 brachte einen mächtigen Aufschwung mit bereits 430.000 Kilo und weit über 600 Millionen Drachmen. Das Gewicht eines Mantelbodys wurde mit 1,7 Kilogramm angegeben, allerdings ist selbst innerhalb einer Fellart der Gewichtsunterschied zwischen den unterschiedlichen Fellteilen erheblich. Der durchschnittliche Preis für Bodys aus Nerzresten lag 1969 bei 180 bis 240 Dollar, Spitzenqualitäten waren teurer.

1978 hielt Pouliopoulus es für möglich, dass in Kastoria vielleicht die höchsten Tageslöhne Griechenlands bezahlt wurden. Die gesetzlichen Mindestlöhne betrugen zu der Zeit (1 DM = 16 Drachmen):

1. Fachleute

a) Männer 385 (Verheiratete 405)

b) Frauen 345

2. Übrige

Männer 260 (nach 6 Monaten 270)

Frauen 245 (nach 6 Monaten 255)

3. Lehrlinge

beide Geschlechter 155 (nach 6 Monaten 175)

Die Akkord- und Tageslöhne wurden 1976 für die verschiedenen Spezialisierungsstellen der kastorianischen Pelzwerker wie folgt geschätzt:

1) Pelzarbeiter, die sich mit der Verarbeitung von ganzen Fellen beschäftigen:

a) Pelznäher (Akkordlohn, 60 Drachmen pro Nerzstreifen); hochqualifizierte 800 bis 900 Drachmen

b) Sortierer (Tageslohn) 1200 bis 1700 Drachmen

c) Pelzzwecker (Akkordlohn, 250 Drachmen pro Stück), 900 bis 1300 Drachmen

d) Frauen (Staffieren, Pikieren, Füttern) 400 bis 600 Drachmen

2) Pelzarbeiter die sich mit der Verarbeitung von Pelzabfellen (Pelzresten) beschäftigten:

a) Pelznäher (Tageslohn); hochqualifizierte 500 bis 700 Drachmen, gutqualifizierte 300 bis 500 Drachmen

b) Sortierer (Tageslohn) 600 bis 800 Drachmen

c) Zwecker (Tageslohn) 600 bis 800 Drachmen

Zweig Persianerklauen:

a) Pelznäher (Akkordlohn) ca. 600 Drachmen

b) Zuschneider (Akkordlohn) ca. 600 Drachmen

c) Zwecker (Tageslohn) 400 bis 500 Drachmen

Mit den vorstehend genannten Tätigkeiten waren die meisten Pelzarbeiter beschäftigt. Bei anderen Zweigen lagen die Löhne 1976 bei rund 500 Drachmen. Entgegen der Aussage, dass die Kastorianer die Spitzenverdiener Griechenlands seien, wurde gleichzeitig auch festgestellt, dass der Pelzarbeiter im Allgemeinen kein gut bezahlter Arbeiter ist, wenn man bedenkt, dass die Kürschnerei ein saisonbedingtes Gewerbe ist und man sich nicht das ganze Jahr beschäftigen kann und dass die Leistung der Pelzarbeiter sinkt, je älter sie werden (z. B. Pelznäher oder Sortierer, deren Sehvermögen mit der Zeit immer schwächer wird).

Um 2000 gab es in dem kleinen griechischen Meeresbadeort Paralia (Katerini), 195 Kilometer östlich von Kastoria, etwa 120 Pelzgeschäfte, die meisten wahrscheinlich Dependancen der kastorianischen Kürschner. Laut einer von der IEES Abe, der griechischen Textil- und Bekleidungsindustrie, zur Verfügung gestellten Studie ist der Pelz trotz zurückgehender Zahlen immer noch die Nummer eins des Exportsektors im Westen Mazedoniens (2012). Im Jahr 2022 wies man im Zusammenhang mit der jährlichen Pelzmesse darauf hin, dass Kastoria inzwischen „das einzige Pelzherstellungs-Zentrum der westlichen Welt“ ist.

In der Nachbarschaft der Betriebe der kastorianischen Pelztierzüchter besteht eine „Bioverarbeitungsanlage“, die den Farmabfall zu Elektrizität und anderen Ressourcen verarbeitet.^{Stand 2019}

Verarbeitung in Kastoria und Siatista

Um 1969 kamen die Fellreste in Ballen von je drei Zentnern in Kastoria an. Die Sortierabteilung eines mittleren Betriebs schaffte es, trotz der riesigen Anzahl der darin gepressten Stücken, drei bis vier davon täglich aufzusortieren. Zu der Zeit erzielte ein Body aus den flachen Nerzvorderklauen 230 Dollar, die Hinterklauenbodys waren erheblich billiger. Bodys aus den schweren Kopfstücken kosteten etwa 100 Dollar, die anfallenden Seitenstücken des braunen Standardnerzes ungefähr 130 Dollar. Wurde aus den Seitenstücken das Herzstück herausgeschnitten und gesondert verarbeitet, wurden 160 bis 170 Dollar dafür erzielt. Rückenstücken waren kaum zu verkaufen, obwohl sie aus den eigentlichen Kernstücken des Nerzfells stammen, ergeben sie kein schönes Bild.

Manche Betriebe haben sich auf bestimmte Artikel spezialisiert. Nerzkopfstücken lassen sich am leichtesten verarbeiten, ungefähr 25 Arbeiter schafften 10 Bodys am Tag. In Betrieben in denen etwas „besinnlicher“ gearbeitet wurde, brauchte es dann schon 90 Leute für die gleiche Stückzahl.

Die Trennung der verschiedenen Fellteile ist nur der erste Schritt der Sortierung. Die Aufteilung in unterschiedliche Farben erfolgt meist bereits in den Herkunftsländern, um eine einfachere Bewertungsgrundlage beim Weiterverkauf zu haben. Trotzdem befinden sich in einem Sack oder Ballen oft noch viele unterschiedliche Mutationsfarben. Allein der Standardnerz wird in 12 verschiedene Farbnuancen getrennt. Gute Nerzpfoten werden in der Regel in bis zu vier Haarlängen- und acht Grundfarbstufen und je sechs Unterfarben sortiert. Genau genommen gibt es 360 bis 400 Sortiermöglichkeiten, ein Vorgang, der nur in mehreren Arbeitsgängen zu bewältigen ist. Dann werden die Stücken zu Streifen genäht, diese werden erneut sortiert und dann zusammengestellt. Die Nerzschweife verblieben in der Zeit meist in den fellverarbeitenden Ländern, wo sie vornehmlich zu Kragen und Hüten verarbeitet wurden.

Bodys werden im Normalfall nur aus gleichen Fellteilen zusammengenäht, also beispielsweise nur aus Kopfstücken oder nur aus Schweifen. Dies ergibt gleichmäßige Muster wie Fischgrät oder Zickzack (engl. chevron), Flechtmuster (engl. basket weave), Horizontal- oder Quermuster oder Wellen- beziehungsweise Schuppenmuster (engl. scallop). Ovale Seitenstücken werden in weniger gleichmäßiger beziehungsweise zufälliger Zusammenstellung gearbeitet (engl. random). Auch Kombinationen dieser Muster oder verschiedener Farben werden hergestellt. Alle aus dem Textilbereich stammenden Dessins werden ebenfalls angeboten, wie Streifen, Hahnentritt, Karos, Rhomben usw. Die Bodys werden zum Teil geschoren, bedruckt und in alle Modefarben eingefärbt. Die von bereits gerupften oder geschorenen Fellen anfallenden Stücken werden ebenfalls verarbeitet (Samtnerzstücken). Durch Nappierung der Lederseite lassen sich ganz besonders leichte Wendepelze herstellen.

Seltene Farben, von denen nur schwierig ausreichende Mengen zusammen zu bekommen sind, erzielen in der Regel die Spitzenpreise. Für ein Vorderpfotenbody aus Saphir- oder Tourmalin-Nerz wurde zu der Zeit 260 bis 280 Dollar bezahlt.

Ohrid (Ochrida)

Ohrid (griechisch Αχρίδα Achrída) ist heute eine Stadt im Westen Nordmazedoniens, nahe Albanien gelegen. Die Entfernung zum griechischen Pelzhandels- und Verarbeitungsplatz Kastoria beträgt nur knapp 140 Straßenkilometer, Anfang des 19. Jahrhunderts unterstand der Bischof von Kastoria dem Erzbischof in Ohrid. Bis zur Eroberung durch die serbische Armee am 29. November 1912 gehörte Ohrid, damals von den Griechen Ochrida genannt, über 500 Jahre zum Türkischen Reich. Von 1946 bis 1991 war Mazedonien eine Teilrepublik Jugoslawiens. Im Jahr 2002 mit 42.000 Einwohnern die achtgrößte mazedonische Stadt, waren es in der ausgehenden, hier behandelten türkischen Zeitepoche 13.000.

Von jeher ist die Kürschnerei in Ochrida das führende Gewerbe gewesen. Schon früh bereisten die Ochridaner mit ihren Waren andere Länder, vor allem auch die Messestadt Leipzig. Obwohl sie reine Bulgaren waren, als türkische Untertanen durften sie sich allerdings nicht so nennen, bezeichnete man sie dort nach ihrem „griechisch“-orthodoxen Glaubensbekenntnis als „Griechen“. Hauptgeschäftspartner in Leipzig waren das Bankhaus Constantin Pappa (Kommissionsgeschäft), die ursprünglich in Ochrida beheimatete Firma G. Keskari, deren Nachfolger noch heute in der Pelzbranche tätig sind, sowie das Kommissions- und Verkaufsgeschäft Kyoopoulos. Diese drei Firmen versorgten zu der Zeit fast den ganzen Orient mit dem nötigen Rohstoff.

In den Zeiten, als das Transportwesen noch ungenügend war, hatte die Handelsmesse von Usundjowa (Usundschowo (Узунджово)) große Bedeutung für den Warenabsatz aus Ochrida. Zu dem in Südbulgarien, im Kreis Chaskoi (Oblast Chaskowo, Okrug Chaskowo) an der Straße von Philippopel nach Adrianopel gelegenen Ort kamen eine Unzahl von Händlern, selbst aus dem Okzident. Für Pelze waren die mit dem Pferdewagen angereisten Ochridaner die Hauptanbieter. Hauptabnehmer waren die Türken, bei denen überhaupt keine Selbstproduktion dafür bestand. Wurde gelegentlich nicht alles verkauft, so zog man weiter in die türkischen Städte und versuchte mit dem Feilbieten in Gasthäusern, hin und wieder auch mit hausieren, den Rest abzusetzen. Die Kürschner aus Ochrida waren allerdings nicht die einzigen Anbieter, es kam vor, dass bis zu 400 Meister und Gesellen im Hinterland von Saloniki den größten Teil des Winters mit dem Verkauf ihrer Erzeugnisse verbrachten. Mit dem Bau der Eisenbahnen und dem Eindringen ausländischer Konkurrenz endete diese Form des Handels, 1876, zwei Jahre nach dem Bau der Rumelischen Bahn wurde der Markt in Usundjowa eingestellt.

Als um 1900 im westlichen Europa mit der Pelznähmaschine die Großindustrie in die Pelzbranche einzog, arbeiteten die Kürschner in Ochrida in der Türkei und in Bulgarien noch völlig in der traditionellen, mühevollen Weise. Die kleinen Meisterbetriebe verfügten nicht über das Kapital für kostspielige Neuanschaffungen, und die größeren Handelshäuser verpassten eine notwendige Expansion, um mit dem Westen, aber auch mit der Konkurrenz in Kastoria, mitzuhalten. Erschwerend war, dass die Türken, bisherige Hauptabnehmer der Ware aus Ochrida, anfingen sich auf westliche Art zu kleiden. Höchste Militär- und Zivilbeamte sahen es bis dahin als vornehmes Kleidungsmittel an und bedienten sich seiner mit Vorliebe. Es gelang nicht, sich in dem entstehenden neuen großen Abnehmermarkt, der Pelzkonfektion für Damen, zu etablieren. Neben dem Kapitalmangel taten die politische Lage und das mangelnde Gespür für die neue westliche Mode ein Übriges.

Während um 1875 noch 150 selbständige Betriebe mit 800 männlichen Mitarbeitern existierten, waren es 25 Jahre später nur noch sechs, zwei größere und vier kleinere. Die größeren Firmen beschäftigten im Sommer 50 bis 60, im Winter nur 30 bis 40 Arbeiter, in der Regel in den Werkstätten selbst, nur ausnahmsweise in Heimarbeit. Heimarbeit wurde zu der Zeit nur noch von ärmeren Familienbetrieben im Stücklohn betrieben, wobei die ganze Familie mitarbeitete. Zu der Zeit gab es in diesen Betrieben 48 Meister, 74 Gesellen und 18 Lehrlinge. Die Bezahlung erfolgte nach Tagelohn, der Meister erhielt 15 bis 20 Piaster, je nach dem Grad seiner Geschicklichkeit, ein Geselle [„10, 5“] (unklar) und der Lehrling 1 ½ Piaster am Tag. Die früher übliche freie Beköstigung war inzwischen weggefallen. Eine Spezialisierung auf bestimmte Fell- oder Stückenarten gab es nicht. Durch den Niedergang des Gewerbes in Ochrida und die auch ansonsten schlechte Wirtschaftslage der Türkei wanderten die Arbeitskräfte massenhaft ab, ein Teil der verbliebenen Kürschner widmete sich nebenher dem dadurch wieder erstarkenden heimischen Ackerbau und den Weinbergen. Der endgültige Verfall des dort einmal mächtigen Handwerks war nicht aufzuhalten.